Im Arches National Park

Der Colorado River kurz hinter Moab

Der Besuch des Arches Nationalpark nordwestlich von Moab gehörte wieder zu einem  -  sowohl für unsere Augen als auch für unsere Seele  -   extrem beeindruckenden Reiseerlebnis

Trotz eines Samstages waren zwar viele, aber nicht zu viele Touristen unterwegs und man fand "fast" problemlos einen Parkplatz an den verschiedenen Aussichtspunkten an der Parkstraße.
Der Nationalpark wirbt damit, einer der Orte auf der Welt mit den meisten natürlichen Steinbögen (Arches) zu sein.

Mauthäuschen und Einfahrt

Heavy Traffic ahead
(aber ganz so schlimm
war es dann doch nicht)

Entstanden sind die Bögen im Arches National Park durch ein geologisches Phänomen  -  zwischen den Gesteinsschichten lagerten sich vor Jahrmillionen Salzschichten ein. Diese wiederum wurden dann durch Wasser und Eis mehr oder weniger wieder aufgelöst, sodass die Sandsteinschichten dazwischen übrig blieben – teilweise unterhöhlt, teilweise als einzeln stehende Wände. Durch extreme Temperaturschwankungen und Erosion veränderten sich die jeweiligen Sandsteinschichten im Laufe von Jahrtausenden erneut, sodass die heute sichtbaren Bögen entstanden. Insgesamt 2.000 sollen es im gesamten Parkgebiet sein. Die geschilderten Prozesse finden weiterhin statt, sodass wir als Menschen, mit unserer sehr endlichen menschlichen Zeit, ein Naturgebiet im ständigen Wandel besuchen.

Der „park drive“ schlängelt sich über 28,5 Kilometer durch das Gelände und hat zwei Extra-Ausfahrten mit 4 und 3 Kilometern. Die Gesamtstrecke muss man natürlich auch zurück fahren, sodass man etwa 70 Kilometer zurücklegt.

Nach der Entrance Station, der Eintritt kostet  $ 30, (in dem von uns erstandenen America The Beautiful Pass enthalten) schraubt sich die Parkstraße erst einmal in die Höhe.










Unser erster kurzer Halt war am Aussichtspunkt „Moab fault“ - ein „fault“ ist eine Verwerfung, die gut im Berg gegenüber sichtbar ist.

Hier blieben nur wenige Besucher stehen, denn viel attraktiver war der nächste „viewpoint“ an der „Park Avenue“.
Wir sahen uns jedoch hier schon einmal um und gewannen erste Eindrücke.























Wenig später erreichten auch wir

Courthouse-Tower

"Park Avenue". Von hier kann man entweder ins erste Tal hineinschauen oder einen 1,6 Kilometer langen Wanderweg bis zum Courthouse Towers Viewpoint durch das Tal hindurch nutzen.


Wir nutzten nur den Aussichtspunkt und konnten auch so die ersten, alle mit einem Namen versehenen Monolithen, einzeln stehende Gesteinsblöcke, sehen.

Three Gossips

Sie tragen so phantasievolle Name wie die „drei Schwätzer“ („Three Gossips“),
der „Schaf-Felsen“ („Sheep Rock“),
der „Turm zu Babel“ („Tower of Babel“)
oder die „Orgel“ („The Organ“),
...

Sheep Rock

Wieder einmal wurde uns klar, wie Lichtverhältnisse einen Panoramablick beeinflussen können. In Minuten wechselte der Blick auf strahlend rot erscheinende Felsen mit einem Blick auf dunkle, fast unscheinbar wirkende Steine.

Tower of Babel“

The Organ

Nofretete

Queen Nefertiti

The Sausage

Weiter ging es auf der Parkstraße – linksseitig lag „The Great Wall“ („die Große Wand“), rechts konnten wir die „Petrified Dunes“ („versteinerte Dünen“) bestaunen. Vor Jahrmillionen befand sich hier einmal ein Meer, nach dessen Austrocknung blieben die Sanddünen übrig. In die oberen Schichten der Sanddünen lagerten sich Calciumsalze ein und führten so zur Versteinerung des Sandes und zu interessanten Erscheinungsformen.

















Der nächste Halt war an einem außergewöhnlichen Felsen,
dem „Balanced Rock“, dem „schwankenden Riesen“, wobei dieser Felsen keinen Einzelstein auf seiner Spitze balanciert, sondern ein Gesamtgebilde der Erosion ist. Er ist 39 Meter hoch und ist eines der beliebtesten Foto-Motive des Parks, obwohl er kein „arch“ ist.






















Von hier zweigt eine Straße nach rechts zu der so genannten „Window-Area“ des Parks an, wo man die Bögen „North and South Arch“ und „Double Arch“ findet.

Wir passiert auch den „Garden of Eden“.
Hier ragen zahlreiche „Pinnacles“, übersetzt „Zinnen“, aus rotem Sandstein malerisch auf und bieten einem einen Blick auf ein „Paradies“ aus roten Steinen.

Im hinteren Bereich waren zahlreiche, ein wenig unverantwortliche Kletterer unterwegs, die zwar nicht auf den Bögen selbst kletterten, aber sonst fast keinen Felsen ausließen.

Wolfe Ranch

Zurück auf der Parkstraße befuhren wir diese bis zur Abzweigung zur Wolfe Ranch. 1888 bauten sich hier John Wesley Wolfe und sein ältester Sohn Fred aus Ohio eine kleine Hütte und hielten hier einige Rinder. Sie verließen die „Ranch“ 1910. 1975 ging das Gebäude aus dem Jahr 1906 in den Besitz der Nationalparkverwaltung über.

Delicate Arch

Von hier kann man einen fünf Kilometer langen Fußweg zum „Delicate Arch“ nehmen oder auf der Parkstraße weiter bis zu den Aussichtspunkten „Lower and Upper Delicate Arch Viewpoint“ fahren.
Der „Delicate Arch“ ist ein sechzehn Meter hoher, freistehender Bogen. Er gehört aufgrund seiner exponierten Gestalt zu den meist fotografierter Motiven im Arches-Nationalpark. Er hat es sogar auf eine Briefmarke zum hundertjährigen Jubiläum (1996) des Staates Utah geschafft und die Nummernschilder der Autos sind mit dem Delicate Arch gestaltet. Als 2002 die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City stattfanden, hat man die olympische Fackel durch den „Delicate Arch“ getragen.

Der nächste Haltepunkt auf dem „park drive“ war der „Salt Valley Overlook“. Hier war erneut eine interessante Spielart der geologischen Gegebenheiten im Park zu bewundern. Aufgrund von Einlagerungen von Eisen- und Manganoxiden -  konnten wir eine neue Farbenvielfalt registrieren – dieses Mal nicht die rote Sandsteinfarbe der Felsen oder die fast weiße Farbe der versteinerten Dünen, sondern ein Spektrum, das sich über grün und türkis bis fast blau erstreckte. Die Salzablagerungen sind Überreste des vor Jahrmillionen hier existierenden und dann ausgetrockneten Meeres.

Gleich danach folgte der Aussichtspunkt „Fiery Furnace“ („Feuerofen / Glutofen“). So benannt wurde diese Region, weil die hier vorkommenden Felsen bei untergehender Sonne „blutrot“ leuchten. Hierbei handelt es sich aber eigentlich nicht um Einzelfelsen, sondern um langgezogene, freistehende Sandsteinrippen, durch die schmale Gänge verlaufen. Die Salzschichten, die sich einmal unter den Gesteinsrippen befunden haben, sind schon lange ausgewaschen, sodass sich diese einmalige Geländeform (Größe: ca. 1 km2) entwickelt hat. Mit einer speziellen Erlaubnis und am Besten mit einem „guide“ kann man durch die schmalen Gänge im „Fiery Furnace – Labyrinth“ klettern.























Für uns einen der schönsten Stopps erreichten wir mit dem „Skyline Arch“. Er hat eine Spannweite von mehr als 21 Metern und eine Höhe von über zehn Metern. An diesem Tag konnten wir tatsächlich viele Wolken hinter dem Bogen entdecken  -  er bot uns also tatsächlich eine „skyline“, einen Blick auf den Horizont.












Wir nutzten nun das letzte Ende des „scenic drive“, um zum „Devils Garden“ zu kommen.
Beim Devils Garden kann man entweder einen 2,5 Kilometer langen oder einen fast sieben Kilometer langen Rundweg erwandern, die einen zu weiteren Sandbögen führen. Aufgrund der immer noch herrschenden 37° „schenkten“ wir uns diese Rundwege und beließen es bei einem Blick auf den Devils Garden im Gesamten.















Wir wollten selbst nach einer noch so kurzen Wanderung nicht wie dieser Rabe aussehen,
dem es offensichtlich auch zu heiß war.














Nun hieß es, die 28,5 Kilometer wieder zurückzufahren, und wir beendeten unseren Besuch im Arches National Park im Visitor Center, wo wir uns, wie so häufig, einen Film anschauten, der einmal über die Entstehung der Sandbögen und zum Zweiten mit sehr schönen Aufnahmen über die Natur im Park im Jahreswechsel informierte.

Nach einem Großeinkauf im City Market in Moab verbrachten wir die Nacht wieder auf dem Campground „Moab Rim RV Campark“.