Der Bear-Glacier bei Stewart

Auf unserer Weiterfahrt von Meziadin Junction nach Stewart passierten wir etwa zwanzig Kilometer vor Stewart auf dem Highway 37 A den „Bear Glacier“. Seit 2017 waren wir hier bereits vier Mal vorbeigekommen und konnten erneut den Rückgang dieses Gletschers innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich registrieren. Tatsächlich von großer Bedeutung ist allerdings das Abschmelzen des "Bear Glaciers" schon seit seit den 1940er Jahren.

Früher reichte der "Bear Glacier" bis direkt an den Highway und begann ab den1940er Jahren mit seinem starken Rückzug. Damals konnten Reisende auf dem Highway das Gletschereis direkt von der Straße aus noch anfassen, vorher war sogar das Tal und die Straße durch den Gletscher teilweise blockiert.

Früher reichte das Eis des Gletschers bis über die Straße
Foto: Museum in Stewart

1972 hatte sich der Gletscher schon weit zurückgezogen.
Sein Schmelzwasser bildete den Strohn Lake
Foto: Museum in Stewart

Das Eis des Gletschers beginnt in den Bergen am "Cambria Icefield" und erstreckt sich über den Bear River Pass nach unten. Das "Cambria Icefield" liegt in den Coast Mountains und speist mehrere Gletscher der Region.

Am Fuß des "Bear Glacier" bildete sich durch das Abschmelzen der Gletscherzunge der Strohn Lake. Benannt wurde er nach dem Elektroingenieur Frank Strohn (1866 - 1952), dessen Name auch ein hiesiger Berg und ein Flüsschen tragen.

Die Gletscherzunge reichte vor wenigen Jahren noch bis an das Ufer des Strohn Lake. Inzwischen hat sich das Eis des Gletschers den Berghang hinauf "zurückgezogen" und direkt neben dem Gletscher stürzen sogar mehrere Wasserfälle, gespeist durch Schmelzwasser, in die Tiefe.

30.07.2017

06.09.2018

06.09.2018

14.09.2024

29.08.2026

Laut tosend stürzt das Schmelzwasser zu Tal  -  29.08.2026

29.08.2026

Trotz seines extremen Rückgangs beeindruckte uns auch an diesem diesigen und extrem wolkenverhangenen Tag der "Bear Glacier" im Jahr 2026 mit seiner Schönheit erneut, weil er zu den sogenannten „blauen Gletschern“ gehört.
Sein Eis ist so stark verdichtet, dass die Gletscherspalten das Licht in besonderer Form reflektieren.

29.08.2026

29.08.2026

Der Rückgang des "Bear Glacier" seit 1975 wurde auch von Murray Lundberg in „Explore North“  anschaulich dokumentiert.

Auf dem Cassiar Highway

Von Junction 37 bis Meziadin Junction

 

Von Tok kommend verließen wir auf unserer diesjährigen Reise endgültig den Alaska Highway und starteten an der Junction 37, etwa 20 Kilometer westlich von Watson Lake gelegen, auf dem Cassiar Highway unsere Weiterfahrt.

Hier an der Kreuzung beginnt der 725 km lange British Columbia Highway Nr. 37 bis Kitwanga, bis zum Yellowhead Highway (Highway 16) ↗

Die selbe Strecke befuhren wir u.a. in den Jahr 2017, 2018 und 2024 schon einmal; kann man hier nachzulesen.

Auf dem Cassiar Highway gen Süden

Wir befuhren den Highway vorerst nur für 570 Kilometer bis zur Meziadin Junction. Der Cassiar Highway hat seinen Namen nach der gleichnamigen, ehemaligen Asbestmine erhalten, die hier in den Cassiar Mountains liegt, aber bereits seit Jahrzehnten (1992 geschlossen, anschließend Rückbau-Prozess) stillgelegt ist.

Direkt nach der Kreuzung verließen wir an der Junction 37 endgültig das Yukon Territory („larger than life“) und erreichten die Provinz British Columbia („best place on earth“).

Das neue Begrüßungsschild, wenn man von Süden kommt

Die Schrift auf dem Begrüßungsschild, wenn man südwärts nach B.C. fährt,
"British Columbia - Canada", ist vor lauter Aufklebern nicht zu sehen

Es regnete leicht und der Himmel zeigte sich wolkenverhangen, als wir gen Süden fuhren. Anfänglich auf einer geraden Straße mit gut einsehbaren Seitenstreifen, da Gehölz entfernt wurde, später auf welliger und kurvenreicher Strecke mit dichtem seitlichem Bewuchs.

Diese Straße trägt zumindest die Bezeichnung "Highway"

Die Mittellinie der Fahrbahn und die Fahrbahnbegrenzungslinien fehlen. Nicht, weil hier etwa neu asphaltiert wurde, sondern weil die Straße dafür einfach viel zu schmal ist!

Südlich der Kreuzung erreichten wir bald die Region, in der 2010 ein großer Waldbrand wütete und eine Fläche von über 20.000 Hektar abbrannte. 2011 folgte 30 Kilometer weiter südlich ein weiteres verheerendes Feuer. Selbst heute, fünfzehn Jahre später, konnten wir die gravierenden Auswirkungen auf die Natur noch deutlich sehen. (Wir hatten in unseren vorherigen Reisebeschreibungen schon berichtet).

Verkohlte Baumstämme rechts und links der Straße

so nach und nach erholt sich die Natur

Zu der doch sehr eintönigen Landschaft und dem immer schlechter werdenden Wetter gesellten sich nun noch "Probleme" mit dem Straßenbelag hinzu. Wir kannten es vom Alaska Highway; dort steckten einfach nur rote Fähnchen oder rot angestrichene Kanthölzer am Wegesrand: hier wird zumindest mit Hinweisschildern auf etwaige Bodenwellen, Schlaglöcher o.ä. hingewiesen.

Nach etwa 120 Kilometern erreichten wir Jade City, ein Ort mit nur knapp 30 Einwohnern im Sommer, der durch den hiesigen Jade-Bergbau entstand. Die Minen befinden sich allerdings fast 100 Kilometer östlich in den Bergen. Obwohl hier einst 75 Prozent des Weltbedarfs an Jade-Nephrit, einem der beiden natürlich vorkommenden Jade-Gesteinen, abgebaut wurde, befindet sich die Region nun in einem großen Wandel. Die Regierung von British Columbia beschloss im Jahr 2024 aufgrund von Umweltbedenken den Jade-Bergbau zu stoppen und nur noch bis April 2030 darf hier Jade-Gestein unter strengen Auflagen abgebaut werden. In Jade City selbst konnten wir uns erneut die Jade-Verarbeitung anschauen und Jade-Kunstwerke im Cassiar Mountain Jade Store bestaunen.

Die Familie, die in der Reality-TV-Serie Jade Fever zu sehen ist, sucht und baut also auch während des Sommers weiterhin Hartgestein- und Seifenlagerstätten im Norden von Britisch Kolumbien ab.

Der Regen hatte zwar aufgehört, doch die Wolken hingen tief, als wir Jade City verließen.

Tief hängende Wolken

Es folgte der Ort Dease Lake und der Tatogga Lake. bis wir schließlich unseren nächsten Übernachtungsplatz, den Kinaskan Lake Provincial Park, erreichten. Dort hatten wir das einmalige Glück, gegen Mitternacht wunderbare Northern Lights beobachten zu dürfen, die sich sogar im See spiegelten.

Am nächsten Tag fuhren wir dann bis zur Meziadin Junction (meziadin bedeutet in der hiesigen indigenen Sprache „schön“) weiter. Von hier hätten wir nur noch 155 Kilometer bis Kitwanga, dem Endpunkt des Cassiar Highways, fahren können, doch wir bogen auf die 37 A nach Stewart ab, um dieses Tagesziel nach 65 Kilometern zu erreichen.

Wir wollten noch einmal nach Alaska!

Feuer in Tok

Nach unserem Besuch in Valdez starteten wir unsere Rückfahrt aus Alaska nach Canada.

Der Himmel war bei unserer Abfahrt teilweise bizarr wolkenverhangen.

Zunächst fuhren wir von Valdez auf dem Richardson Highway über den Thompson Pass nach Glennallen (Entfernung: 190 Kilometer). 

Am Pass selbst hatten wir einen weiten Rundblick

Auf der gegenüberliegenden Seite des Passes
zog allerdings eine dichte Wolkendecke auf.

Nach der dortigen Übernachtung fuhren wir etwa 220 Kilometer auf dem Tok-Cut-Off (Alaska Route 1) weiter nach Tok.

Man beachte die Bodenwellen

Wir waren nach ersten Informationen über einen größeren Brand in der Nähe von Tok zunächst unsicher, ob wir auf dieser Strecke überhaupt aus Alaska ausfahren könnten. Uns wurde aber in Glennallen im Visitor Center versichert, dass der Alaska Highway weiterhin offen und befahrbar sei.

Das Feuer startete im Nordwesten von Tok am 17. August 2026. Ausgelöst durch sehr starke Winde fiel ein Baum auf eine Oberleitung. Diese zerriss und als die Stromleitung mit dem Boden in Kontakt kam, sprühten so lange Funken, bis der Strom abgestellt werden konnte.

Das sich dadurch sehr schnell entwickelnde Bodenfeuer wurde rasch zum Flächenbrand. Der Brand selbst wurde nach seinem Entstehungsort - in der Mukluk-Ansiedlung - "Mukluk-Fire" genannt.

Durch die weiterhin starken Winde breitete sich das Feuer extrem schnell aus. In mehreren Wohngebieten mussten die Anwohner umgehend ihre Häuser verlassen. Nach wenigen Tagen Bilanz waren 44 Gebäude und rund 3.000 Hektar Land verbrannt und das Feuer nur zu knapp zwanzig Prozent gelöscht.

Anfänglich waren nur die Einwohner mit Rettungs- und Löscharbeiten beschäftigt, später kamen weitere Hilfskräfte aus Alaska hinzu.

Da mit Beginn des Feuers der Strom in Tok abgestellt worden war, funktionierte auch die Druckleitung-Wasserversorgung nicht mehr. Löscharbeiten konnten nur noch per Tankfahrzeugen durchgeführt werden. Erst später waren mehrere Lösch-Hubschrauber und über 350 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Doch für die bereits abgebrannten Häuser kam diese Hilfe zu spät.

Als wir an Tok vorbeifuhren, konnten wir die enorme Rauchentwicklung sehen und riechen und waren froh, dass wir zügig und unbeschadet weiter Richtung Canada unterwegs sein konnten.

Weitere Informationen:

https://akfireinfo.com/2026/08/18/evacuations-remain-in-place-for-mukluk-fire-in-tok/

Lange bevor wir Tok erreichten,
konnten wir diese "Rauchwand" sehen

Weiterhin starker Wind begünstigte die Feuerausbreitung

Zum Glück blies der Wind den Rauch
und damit auch das Feuer von der Ortschaft weg

An einigen Stellen auf dem Highway
war die Sicht eingeschränkt

und es roch extrem nach Rauch

In Valdez

Die Stadt und ihre Umgebung haben sich nicht verändert.

Als wir in diesem Jahr die kleine Stadt Valdez (4000 Einwohner) erneut besuchten, stellten wir fest, dass sich hier im Vergleich zu 2024 nicht viel verändert hatte. Die Bucht, in der der Ort liegt, wurde bereits 1790 von dem spanischen Entdecker und Seefahrer Salvador Fidalgo (1756-1803) nach dem damaligen spanischen Marine- Minister Antonio Valdés (1744-1816) benannt. Besiedelt wurde die Region ab 1898 durch die Goldsucher, die während des Klondike-Goldrausches unterwegs waren.

Noch immer stand der über 8 Meter hohe „Whispering Giant“ (1981 von Peter Wolf Toth (*1947) aus einer Sitka-Fichte geschnitzt) auf dem Gelände des Prince William Sound College. Die Figur stellt einen Häuptling der First Americans dar, dessen Kopfschmuck vier Gesichter zeigt – symbolisch für die Stämme im Südosten Alaskas.

Auch im Fährhafen am Kelsey Dock (Verbindungen von und nach Whittier und Cordova) begrüßte noch immer die Statue einer Meerjungfrau die mit den Autofähren des Alaska Marine Highway Systems ankommenden Besucher. Die „mermaid statue“ wurde vom 30. Juli bis zum 2. August 2018 von der „Kettensäge-Künstlerin“ Marina Cole aus Irvine / Canada im Rahmen des „Alaska Cup Freestyle Chainsaw Carving Championship“ innerhalb von vier Tagen angefertigt.

Nach unserem Rundgang durch Innenstadt und Hafen unternahmen wir einen kleinen Ausflug zum Valdez Glacier Lake, erreichbar nach knapp elf Kilometern über die Airport Road. Durch das Schmelzen und das Abbrechen des Valdez Gletschers in den Chugach Mountains entstand der See und wird aufgrund der klimatischen Veränderungen immer größer. Er liegt direkt an der Abbruchkante bzw. der Zunge des Valdez Gletschers. Auf dem See treiben kleinere Eisschollen und hinterlassen je nach Sonnenlicht wunderschöne Reflektionen auf der Wasseroberfläche.

Auch hier erwartete uns ein ähnliches Bild wie im Jahr 2024.

Vom Valdez Glacier Lake fuhren wir über 17 Kilometer zunächst zurück zum Richardson Highway und dann weiter über die Dayville Road zur Solomon Gulch Fish Hatchery, ↗ der Lachszucht-Station von Valdez.

Hier konnten wir uns, wie bereits zwei Jahre zuvor, Zeit für beeindruckende Tierbeobachtungen nehmen und das bei strahlendem Sonnenschein. Möwen und Seelöwen stritten sich um die vor dem Wehr ankommenden Lachse, die hier zum Ablaichen eintreffen. Erneut waren wir fasziniert von der Anzahl der Lachse und dem Jagdverhalten der Seelöwen.

Ausruhen vor der nächsten Mahlzeit

Sie alle kamen zum Laichen

Lachse / Lachse und nochmal Lachse

Nahezu jeder Tauchgang ist ein Fang - bei dem Angebot!

Nicht mit "Haut und Haar", d.h. mit Kopf und Schwanz wird der Lachs verspeist, sondern - bei dem Überangebot können sich die Seelöwen es leisten, NUR den Kopf abzubeißen - der Rest ist für die Möven. Hintergrund: Vor der bestehenden Winterzeit ist speziell fettreiche Nahrung gewünscht, und da ist der Kopf "gehaltvoller" als der restliche Körper. Erst wenn das Nahrungsangebot karger wird, wird der gesamte Fisch verspeist!