Valdez – die Region der Wasserfälle

Auch in diesem Jahr planten wir nach einem ersten Besuch im Jahr 2024 einen „Tripp nach Valdez" an der Pazifikküste. Die Region um Valdez wird „Land der Wasserfälle“ genannt und das können wir nur bestätigen.

Schon zwanzig Kilometer bevor wir Valdez selbst erreichten, passierten wir den Keystone Canyon mit u.a. zwei beeindruckenden Wasserfällen, den Bridal Veil Falls und den Horsetail Falls. Die fast fünf Kilometer lange, ziemlich enge Schlucht wurde einst von dem Lowe River durch den Fels gegraben. Die steilen Felswände im Keystone Canyon ragen teilweise senkrecht über 200 Meter in die Höhe.

Der 45 Kilometer lange Lowe River entspringt in den benachbarten Chugach Mountains und mündet bei Valdez in den Pazifik. Die rund 400 Kilometer lange und durchschnittlich 100 Kilometer breite Bergkette der Chugach Mountains erstreckt sich überwiegend direkt an der Küste und ist stark vergletschert.

Heute führt der Richardson Highway durch die Schlucht und wir unterhielten uns bei der Durchfahrt darüber, dass man so selbstverständlich auf dieser Straße unterwegs ist, dabei wurde hier eine erste „Wagon-Road“ erst im Jahr 1898 während einer militärischen Expedition unter Leitung von William Abercrombie (1857-1943) angelegt.

Der über 180 Meter hohe Bridal Veil Falls gilt als der höchste Wasserfall in Alaska, der direkt neben einer Straße liegt. Er gefriert im Winter in mehreren Kaskaden komplett durch. Wir hatten davon schon viele Fotografien gesehen und stellten uns dieses Bild des gefrorenen Wasserfalls schon recht imposant vor.

Auch der nächste Wasserfall in der Schlucht gefriert im Winter zu dicken Eiswänden. Die fast 100 Meter hohen Horsetail Falls stürzen allerdings nicht senkrecht, sondern leicht schräg die Felswand hinab.

Abgesehen von diesen beiden bekannten Wasserfällen konnten wir, im Hafen von Valdez stehend, mehrere über die Berghänge hinter dem Ort herab rauschende Wasserfälle beobachten – teilweise über mehr als 100 Meter. Besonders schön fanden wir beispielsweise auch die knapp 50 Meter hohen Crooked Creek Falls direkt am Stadtrand von Valdez hinter der Informationshütte des U.S. Forest Service und die fast 60 Meter hohen Solomon Gulch Falls direkt gegenüber den Lachszucht-Station „Solomon Gulch Hatchery“, die sich gegenüber der Stadt Valdez am Port of Valdez befindet.

Wir stellten uns die Frage, warum es hier so viele Wasserfälle gibt? Im Visitor Center bekamen wir erklärt, dass in der Region im Winter enorme Schneemengen auf die steilen Küstenberge der hiesigen Chugach Mountains mit seinen zahlreichen Steilhängen fallen – durchschnittlich bis acht Meter Schnee im Jahr. Im Frühjahr steigen die Temperaturen durch die Küstennähe jedoch sehr schnell und der Schnee schmilzt in kürzester Zeit. So werden die zahlreichen Wasserfälle insbesondere im Frühsommer gespeist.

Niederschlag, schmelzenden Gletscher und
tauende Schneefelder speisen die Wasserfälle

Von Delta Junction nach Valdez

Für die Strecke  von Delta Junction nach Valdez veranschlagten wir etwas mehr als 430 Kilometer auf dem Richardson Highway ↗  Richtung Süden mit einer Übernachtung nach 245 Kilometern in Glennallen.

Benannt wurde der Highway nach General Wilds Preston Richardson ↗ (1861-1929), dem ersten Leiter der Alaska Straßenbau-Kommission. Der Richardson Highway (insgesamt 580 Kilometer lang) verbindet Valdez an der Küste über Glennallen und Delta Junction mit Fairbanks in „Interior Alaska“.

Direkt nach Delta Junction fuhren wir wieder einmal durch malerische Landschaften – anfänglich durch eine Tundra-Region mit borealem Wald. Anschließend wurde es bergiger und wir konnten bald auf einige beeindruckende Gletscher schauen (Castner Gletscher, Gulkana Gletscher).

Eine Mittagspause legten wir nach etwa 100 Kilometern mitten in der Alaska Range am Summit Lake (Fläche: 16,5 km², Länge: 11,5 km) ein, der rundherum von hohen Bergen eingerahmt ist, die zum Teil sehr farbig (Rainbow Ridge/Regenbogen-Bergkette), andererseits aber auch sehr kahl ausfallen.

Danach wurde die Landschaft wieder flacher und sumpfiger, was auch einer Elchkuh gefiel, die uns fast in den RV gelaufen wäre.

Eine andere Elchkuh ganz nahe dieser Stelle hatte weniger Glück.

Sie lag tot im Straßengraben.

Auf dem Straßenabschnitt von Glennallen nach Valdez waren wir bereits 2024 unterwegs gewesen, (unsere Beschreibung von damals kann man hier nachlesen), sodass aktuell nur einige Bild-Impressionen folgen sollen -

beispielsweise vom Worthington Gletscher, dessen unteres Ende vom Highway aus erreichbar ist, oder dem Thompson Pass (Höhe: 817 Meter) mit seinen vielen kleinen Bergseen, der als der schneereichste Ort Alaskas gilt.

Tief hing die Wolkendecke, als wir uns dem Pass näherten.

unter dem gesamten Geröll in der Bildmitte
befindet sich auch Eis

2.678 ft / ca. 817 m

Kurz vor Valdez durchquerten wir noch den Keystone Canyon mit seinen Wasserfällen, den wir in dem folgenden Bericht „Valdez und seine Wasserfälle“ beschreiben.

Willkommen in Valdez

- doch das Stadtzentrum befindet sich erst in 22 Meilen, etwa 35,4 Kilometern!

Das Sullivan Roadhouse

Bereits zum dritten Mal nach 2018 und 2024 erreichten wir in Delta Junction das Ende des Alaska Highways und nahmen uns in diesem Jahr erneut etwas Zeit für den Besuch des Sullivan Roadhouse ↗, das sich gegenüber dem Delta Visitor Center befindet.

Schon allein die farbenprächtigen Blumenbeete und der Gemüsegarten im Außenbereich dieser historischen Blockhütte sind eine Augenweide.

Das Sullivan Roadhouse ist eines der ältesten erhaltenen Gebäude dieser Art in Alaska und wurde 1905 von dem Goldsucher-Ehepaar Jack und Florence Sullivan erbaut. Es war vor allem eine Anlaufstation während der Wintermonate. Es stand ursprünglich knapp 30 Kilometer entfernt von Delta Junction in südwestlicher Richtung am Valdez-Fairbanks-Trail. Die Sullivans betrieben ihr Roadhouse bis 1922 und zogen dann nach Fairbanks.

Ab 1940 wurde das bis dahin leer stehende Haus für einige Jahre von der Armee genutzt. Ansonsten stand es weiterhin viele Jahre leer und wurde schließlich 1999 von der Armee, Balken für Balken per Hubschrauber, zum heutigen Standort gebracht.

Heute befindet sich im Sullivan Roadhouse ein Museum, das neben zahlreichen historischen Fotografien und Landkarten in mehreren Ausstellungsräumen mit vielen Exponaten das Leben in der Pionierzeit zeigt.

Das Zentrum der gut ausgestatteten Küche ist ein alter originaler Holzofen, der neben historischem Kochgeschirr und Vorratsdosen dem Besucher eine Vorstellung ermöglicht, wie aufwändig Essensvorbereitungen zu dieser Zeit waren.

Im Hauptraum steht ein vornehm gedeckter langer Tisch, an dem die Sullivans ihre Gäste versorgten und ihnen eine nette Atmosphäre anboten. Auch steht dort ein mit vielen Schnitzereien verziertes altes Klavier.

Des weiteren findet man viele Gegenstände, die darüber informieren, was man zum Überleben in der Pionierzeit benötigte – vom Fallenstellen und Fischen über Holzarbeiten bis hin zum Schmieden, usw..

Im Schlafzimmer kann man sich das originale Eisenbett der Sullivans sowie zahlreiche ihrer persönlichen Besitztümer anschauen. Neben dem Schlafzimmer werden wichtige Gegenstände gezeigt, die ein Goldsucher so brauchte und verwendete.

Auch Jagdtrophäen findet man an den Wänden.

Bei unserem Besuch nahmen wir den Eindruck mit, dass dieses Haus auch heute noch eine Art von Gastfreundschaft vermittelt, mit der viele Menschen über Jahrzehnte hier begrüßt wurden.

Von Haines Junction nach Tok

Da wir die oben markierte Strecke von Haines Junction / Yukon Territory nach Tok / Alaska bereits in den Jahren 2018 und 2024 befuhren und ausführlich darüber berichteten, sollen hier nur einige wenige Eindrücke geschildert werden. Im Gesamten legten wir im Yukon Territory bis zur Grenze für diese Strecke 320 Kilometer auf dem Alaska Highway entlang des Kluane Lakes und durch die Orte Destruction Bay, Burwash Landing und Beaver Creek zurück. Nach dem Grenzübertritt in die USA waren es noch einmal 150 Kilometer bis nach Tok in Alaska.

Nach unserem Start bogen wir nach etwas mehr als 100 Kilometern kurz vor dem Kluane Lake nach Silver City ↗ ab. Dieser Ort entstand Anfang des 20. Jahrhunderts im Rahmen der Goldrausch-Zeit, ist heute aber nur noch eine Geisterstadt mit wenigen verfallenen ehemaligen Blockhäusern.

Der alte, der ursprüngliche Alaska Highway aus dem Jahr 1942/43  verlief durch Silver City.

Ein Schild einer Tankstelle und zwei Straßenlampen sind hier die einzigen Übrigbleibsel einer ehemaligen Relaisstation am Alaska Highway, der Kluane Lake Lodge, die wegen der Begradigung des Highways und damit ihrer Umgehung bereits im Jahr 1975 schloss.

Heute versuchen in unmittelbarer Nachbarschaft einige engagierte Menschen der Region neues Leben einzuhauchen. Dazu gehören Pauly Sias und Jady Hurlburt, die eine/n „Bakery/Coffee Shop“ in ihrer Black Sheep Trading Post betreiben - geöffnet freitags bis sonntags. Neben dem Café bieten die beiden Workshops zur Kultur ↗ der Kluane First Nation und haben Angebote für Wanderungen und Naturerlebnisse.

Black Sheep Trading Post

Erwähnenswert wären für uns zwei Veränderungen, die wir im Ort Burwash Landing antrafen. Zum einen waren an der 1944 eröffneten katholischen Missionskirche „Lady of the Rosary Church“ , die wir vor zwei Jahren in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand antrafen. Zwischenzeitlich wurden einige kleinere Renovierungsmaßnahmen durchgeführt.

Die kath. Missionskirche in der Gründerzeit

Die Kirche mit Wohn- und Schlafraum für den Priester - 2026

Zum zweiten wurde das zweistöckige Gebäude der ehemaligen Alaska Highway Lodge, „Burwash Landing Resort“, ursprünglich 1904 von den Brüdern Jacquot als Handelsposten gegründet, nach jahrelangem Leerstand in den Jahren 2025/26 endgültig abgerissen und komplett "entsorgt".

So stand das Gebäude noch im Jahr 2024

Der ehemalige Gebäudestandort am See - 2026

Getrennt sortiert

Während unserer Weiterfahrt mussten wir feststellen, dass der Belag des Highways immer schlechter wird. Bedingt durch den Permafrost (tauen / frieren) und den damit bedingten Bodenverschiebungen häufen sicht nicht nur die Bodenwellen im Straßenbelag, schlimmstenfalls bricht der Asphalt auf und tiefe Löcher sind zusätzlich die Folge.

Die Straßenmeisterei versucht die Löcher mit etwas Heißasphalt zu flicken, doch dies hält nicht lange. Großflächige Reparaturen werden nur mit einer dünnen Schicht Asphalt mit Schotter darüber getätigt. Der Schotter soll sich in den Asphalt eindrücken, doch die Bodenunebenheiten werden dadurch nicht ausgeglichen.

Zur Vorbereitung der Straßenreparatur wird oft versucht, den Schotterboden zu verdichten, einzuschlämmen. Eine Passage mit dem Auto durch solch eine Baustelle zieht zwangsläufig eine Autowäsche nach sich.

Allerdings auch nachdem man diese fertigen Streckenabschnitte in respektablem Abstand (wegen möglichem Steinschlag) zum Vordermann hinter sich gebracht hat.

In Beaver Creek suchten wir wieder einen guten Bekannten auf, Sid van der Meer. Er kam 1960 aus den Niederlanden in das Yukon Territory - und blieb. Er sammelte im Laufe der Jahrzehnte vieles aus dem Bereich "Alaska Highway" und betreibt ein eigenes kleines Museum, was er uns auch dieses Jahr wieder gerne zeigte - insbesonders die "Neuzugänge". Neben vielen anderen Leidenschaften gehört zu ihm das Sammeln von ALTEN Autos. Wenn diese nicht mehr fahrbereit sind, macht er sie fahrtüchtig und poliert außerdem noch ihr Äußeres und das Innere auf.

Seine neueste Errungenschaft: ein klassischer viertüriger Mercury Eight Sedan (Baujahr ca. 1939), hier mit geöffneter Motorhaube, da die Batterie gerade geladen wurde.

Dieses Fahrzeug zeichnet sich durch geschwungene Kotflügel, Weißwandreifen und das typische Vorkriegs-Design der Ford-Luxusmarke aus.

Übrigens: ALLE seine Fahrzeuge sind fahrbereit. So ist es nicht verwunderlich, wenn der 89jährige Sid van der Meer während des Sommerhalbjahres täglich mit einem anderen Fahrzeug zu seiner Arbeitsstelle in das "Visitor Information Center" ↗ in Beaver Creek fährt.

 

Auch in diesem Jahr waren wir während der gesamten Fahrt erneut von der bergigen, abwechslungsreichen und beeindruckend weiten Landschaft begeistert.