im Dinosaur Museum

25 Kilometer nordwestlich von Grande Prairie befindet sich der kleine Ort Wembley.

Hier kann man seit 2015 das Philip J. Currie Dinosaur Museum besichtigen. Der Standort des Museums ↗ wurde wegen einer berühmten Dinosaurierknochen-Fundstelle gewählt, die sich in der Nähe von Wembley befindet. Es handelt sich um das Gebiet des Pipestone Creek, der ein kleiner Nebenfluss (18 km) des Wapiti Rivers ist. Der Wapiti River übrigens mündet in den Smoky River.

Die Fundstätte wird auch „Fluss des Todes“ genannt, weil hier am Ende der Kreidezeit (~143 Millionen Jahre bis 66 Millionen Jahre v. Chr.), vor wahrscheinlich 72 Millionen Jahren, eine große Herde, vermutlich hunderte von Tieren, überwiegend von der Dinosaurierart „Pachyrhinosaurus“, einem nahen Verwandten der „Triceratops“, während einer katastrophalen Flut/Überschwemmung starben. Die

Knochen wurden im Bereich des Pipestone Creek angeschwemmt, von  Sedimentgestein überdeckt und so über Jahrmillionen konserviert.

Die Lagerstätte wurde erst 1973 von einem lokalen Highschool-Lehrer, Al Lakusta, entdeckt. Ihm zu Ehren wurde die Dino-Art „Pachyrhinossaurus lakustai“ genannt.

Das Besondere an dieser Fundstätte ist, dass man eng zusammen vom Ei, über das Jungtier bis zum ausgewachsenen Tier alle Mitglieder einer Dino-Herde vorfindet und dadurch viele Rückschlüsse auf das Zusammenleben der Tiere möglich wurden. Bis heute hat man dort bereits über 8.000 Knochen ausgegraben.

Das Museum wurde nach dem bekanntesten Paläontologen Kanadas, Dr. Philip J. Currie (*1949 in Ontario), benannt. Er ist nicht nur Kurator für Dinosaurier im berühmten Royal Tyrrell Dinosaur Museum in Drumheller, sondern auch Professor für Paläobiologie in Edmonton.

Das Museum bietet Touren zu den Ausgrabungsstätten an, wo man sich als Hobby- Paläontologe betätigen kann. Wir beließen es bei einem Rundgang durch das Museum.

Zahlreiche interaktive Technologientragen tragen dazu bei, dass man die Dinosaurier und ihre Lebenswelt besser verstehen kann.

Durch Glaswände kann man den Wissenschaftlern im Forschungslabor beim Präparieren der Dinosaurierknochen zusehen. Es wird einem schnell klar, wie beschwerlich und zeitaufwändig diese Arbeit ist.

Gleich am Anfang des Rundgangs steht man vor einer nachgebildeten Fundstätte, wo einem klar wird, wie schwierig es ist, die Knochen erstens überhaupt auszugraben und zweitens konkrete Zuordnungen zu machen.

Anschließend widmet sich die Ausstellung den Dinosauriern selbst – vor allem natürlich dem „Pachyrhinosaurus“. Es wird auf viele Bereiche der Dino-Lebenswelt eingegangen, wie Ernährung, Fortpflanzung, usw. Auch wird versucht, die Erdzeitalter und die gewaltigen klimatischen und geologischen Veränderungen unserer Erde darzustellen, die auf das Leben der Dinosaurier einen großen Einfluss hatten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Darstellung des Bezugs zwischen Reptilien und Vögeln. Modelle von Flugsauriern dominieren die Gestaltung der Decke. 

Und nicht zuletzt wird darauf hingewiesen, dass wir u.a. mit Krokodilen und Schildkröten auch heute noch Verwandte der verschwundenen Lebensform der Dinosaurier beobachten können.

nach Dawson Creek

Nachdem wir uns in Grand Prairie mit Jeff Roe getroffen hatten und von seinem großen Wissen über den Alaska Highway profitieren konnten, ging es für uns auf dem Highway 43W über 130 Kilometer weiter nach Dawson Creek.

Zunächst legten wir bereits nach 25 Kilometern einen Zwischenstopp in dem Ort Wembley ein. Dort besuchten wir das Philip J. Currie Dinosaur Museum – dazu gibt es einen gesonderten Bericht.

Nach weiteren 15 Kilometern erreichten wir den kleinen Ort ↗ Beaverlodge, mit einer Touristenaktion, die wir zwar schon mehrmals in den letzten Jahren besucht hatten, die uns aber immer wieder begeistert. Es ist "der größte Biber der Welt“ ↗, eine schön gestaltete, 630 kg schwere Skulptur, die 2004 errichtet wurde. Der Biber sitzt auf einem 6 Meter langen "Holzstamm" und ist 3 Meter breit, 3 Meter lang und 5,5 Meter hoch. Die Skulptur ist detailgetreu "geschnitzt", besteht aus etwa 340 Liter Polyurethan-Beschichtung, 18 großen Schaumstoffblöcken und etwa 50 Liter Farbe. Vor allem der Biberschwanz ist sehr lebensecht dargestellt.

Nach insgesamt 75 Tageskilometern querten wir irgendwo im ländlichen Niemandsland die Provinzgrenze zwischen Alberta und Britisch Kolumbien und konnten die Uhrzeit eine Stunde zurückstellen.

Weiter ging es an vielen Seen, Ackerland und Wäldern vorbei bis wir nach 120 Kilometern in dem Ort ↗ Pouce Coupé ankamen. Der kleine, mehr verträumte Ort hat ein beschauliches Museum, in dem Joachim wieder einmal auf „Historienjagd“ ging.

Museum in Pouce Coupé

Danach besuchten wir noch die historische Eisenbahnbrücke, die „Trestle Bridge“ (trestle = Gerüst), die bereits 1930 von der Northern Alberta Railway erbaut wurde.

Sie ist 30 Meter hoch und hat eine Länge von 150 Metern. Leider fuhr der letzte Zug im Jahr 2000 über diese Brücke und seither ist sie eine bauliche Erinnerung an die große Zeit der Brücken, die in einer besonderen Holzkonstruktion (mit Gerüstpfeilern) errichtet wurden.

Übrigens ist das weltgrößte Bauwerk dieser Art ebenfalls in Kanada zu finden – das Viadukt in Lethbridge/Alberta, das wir bereits einige Male besuchten.

Nun waren es nur noch zehn Kilometer bis zum Ort Dawson Creek (13.000 Einwohner), der durch die sogenannte „Mile 0“, dem Beginn des Alaska Highways bekannt ist. Die Stadt lebt von der Erdöl- und Gas-Industrie, dem Tourismus und der Landwirtschaft.

Confluence - Sulphur Gates

Ab Grande Cache fuhren wir zunächst acht Kilometer auf dem Highway 40 Richtung Westen, bogen dann nach links ab, um anschließend nach weiteren 7 Kilometern auf einer Schotterstraße, die „Sulphur Gates Provincial Recreation Area“ zu erreichen.

Am dortigen Zentralparkplatz beginnt ein 800 Meter langer Wanderweg mit mehreren Aussichtsplattformen.

Der Smoky-River

Am Anfang wird man am Steilufer des Smoky Rivers entlang geführt und erreicht schließlich die Einmündungsstelle (Confluence) des Sulphur Rivers in den Smoky River. Diese Confluence-Stelle trägt den Namen „Sulphur Gates“.

Von rechts in der Bildmitte kommend - HINTER dem Felsen - 
mündet der Sulphur River in den Smoky River

Blick in den Canyon des Sulphur-Rivers
vor seiner Einmündung in den Smoky River

Der 64 Kilometer lange Sulphur River entspringt nördlich von Jasper in der Willmore Wilderness, einem 4.600 km² großen Naturpark, in dem man nur zu Fuß oder zu Pferd unterwegs sein kann. Der Sulphur River schlängelt sich durch ein relativ enges Flusstal. Das Flusswasser ist leicht schwefelhaltig, woraus sich der Name des Flusses ableitet.

Auf dem leicht ansteigenden Wanderweg erreicht man eine Aussichtsplattform, von der man auf die Sulphur Gates herabsehen kann; Hier befinden sich Klippen, die mehr als 75 Meter hoch sein sollen, und aus verschiedensten Konglomerat-Gesteinen bestehen.

Senkrecht aufragende Gesteinsformationen

Generell ist dieses Gebiet, in dem die beiden Flüsse aufeinandertreffen, für jeden Geologen ein „Paradies“ - 140 Millionen Jahre alte Gesteine sind zu finden.

Wenn man von der höchsten Aussichtsplattform in den heranfließenden Smoky River Richtung Willmore Wilderness schaut, erwartet einen eine so spektakuläre Schlucht, wie sie die Natur nur über Jahrtausende erschaffen konnte. Früher trugen die Sulphur Gates deswegen sogar den Spitznamen „Hell’s Gates“. Die Canyon-Schlucht entstand einst, als festes Grundgestein durch tektonische Kräfte fast senkrecht nach oben gehoben wurde.

Das Besondere an unserem Ausflug zu den Sulphur Gates war für uns, dass wir dort alleine unterwegs waren und uns die Aussichtsplattformen nicht mit unendlich vielen Touristen teilen mussten - wie oft in den Hochburgen der Rocky Mountains. Wir vernahmen nur den Wind und das Rufen der Vögel!

 

Labyrinth Park - Grande Cache

Der Ort Grande Cache mit seinen über 3.500 Einwohner liegt auf 1.280 Metern Höhe in den nordöstlichen Rocky Mountains.

Nach Steinkohlefunden in der Region in den 1960er Jahren startete man hier mit einer Siedlung für Arbeiter. 1983 erhielt Grande Cache Stadtrechte, ist aber inzwischen in den Verwaltungsbezirk „Greenview“ eingegliedert.

Seinen Namen erhielt der Ort, weil hier First Nations, überwiegend vom Stamm der Cree, über Jahrhunderte Vorräte in sogenannten „Caches“ (Speicher) lagerten.

Östlich der Gemeinde fließt der Smoky River vorbei, der im Jasper Nationalpark entspringt und nach 490 Kilometern in den Peace River mündet.

Eine Attraktion in Grand Cache ist der Labyrinth Park ↗, der sich auf einem im Nordosten des Ortes gelegenen Aussichtsplateau befindet. Von hier hat man einen herrlichen Blick auf die Rocky Mountains und das Tal des Smoky Rivers.

Das Projekt des „Labyrinth-Baus“ entwickelten Freiwillige aus Grand Cache im Jahr 2008. Ziel war, einen Ort zu schaffen, an dem Einheimische und Touristen einen Platz für Ruhe und Meditation mitten in der Natur finden sollten.

Man verwendete nur Steine und Felsen aus der Region und erbaute ein klassisches mittelalterliches Labyrinth mit einem Durchmesser von über 21 Metern.

In der Kirche von Chartres in Frankreich findet man das berühmteste Beispiel eines solchen

Labyrinthes, das einen in konzentrischen Kreisen zur Mitte führt. Hier in Grand Cache läuft man über elf solche Kreise bis zur Mitte.

Mehrere Tafeln im Labyrinth-Park laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen und sich auf die Schönheit der hiesigen Natur einzulassen.

Korrekter Verkehrsteilnehmer

Ein Grizzly, der sich an Verkehrsschildern orientierte

Von Hinton fuhren wir auf dem Highway 40 über 150 Kilometer nach Grande Cache.

Diese Strecke ist nicht nur landschaftlich sehr malerisch, sondern auch die Tierwelt zeigt sich immer wieder am Straßenrand.

Schon nach kurzer Distanz konnten wir mehrere Rehe und Hirsche, einen Wolf, einen Kojoten und eben ihn beobachten – ihn, den Grizzly, der sich an den Verkehrsschildern orientierte.

Just zu dem Zeitpunkt, als uns ein Verkehrsschild „caution – wildgame on road“ warnte, kreuzte er im Galopp von rechts die Straße. Wir waren überrascht und sehr beeindruckt, einmal von seiner Geschwindigkeit und zum zweiten von seinen außerordentlichen Körpermaßen. Er war eben ein Grizzly und nicht „nur“ ein Schwarzbär.

Grizzly von rechts

Grizzly quert den Highway

Die Karibous, vor denen wir viele Male auf Verkehrsschildern gewarnt wurden, sahen wir übrigens nicht.

Beaver Boardwalk

Im Nordwesten der Stadt Hinton befindet sich der Maxwell Lake, ein kleiner Natursee, der großräumig von Sumpfland umgeben ist.

Seit 2006 kann man hier einen über 3 Kilometer langen Boardwalk (Holzsteg) als Rundweg nutzen. Zahlreiche Aussichtsplattformen, zwei Aussichtstürme, Bänke sowie viele Informationstafeln bereichern den Rundgang.

Angelegt wurde dieser Weg von einem Biologen aus Hinton, Rick Bonar, der das Projekt mit vielen Freiwilligen realisierte und auch heute noch betreut.

Die Hauptattraktion in diesem Feuchtgebiet ist eine Biber-Kolonie, die dort seit über zwanzig Jahren lebt. Ein großer Biberbau dominiert den See, aber auch ein Biber- Damm, zahlreiche „Caches“ (Nahrungsspeicher) und vor allem aktuell abgenagte Baumstämme weisen auf die Bewohner hin.

Als wir unseren Rundweg spazierten, hielten die „Herrschaften“ wohl ihr Mittagsschläfchen - keiner von ihnen war zu sehen.

Auf einer der Informationstafeln wird darauf hingewiesen, dass man neben den Bibern auch die kleineren Muskrats (Bisamratten) antreffen kann. Diese werden von der hiesigen Biber-Familie akzeptiert, während ortsfremde Biber verjagt werden.

Auch die Nachkommenschaft der Biber darf nur zwei Jahre hier verweilen und muss sich dann eine neue Heimat suchen.

Nicht nur für Biber ist das Feuchtgebiet ein „El Dorado“, sondern auch für Vögel, Amphibien und Insekten. 

Wir konnten nur die Halsband-Tauchente / Ring-necked Duck (Aythya collaris) sehen.

Halsband - Tauchente

Viele seltene Sumpfpflanzen könne man hier auch finden. Für diese Beobachtungen waren wir aber zu früh im Jahr dort. Allein den blühenden Fieberklee / Bogbean (Menyanthes trifoliata) konnten wir ausmachen. Er steht auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten und ist streng geschützt.

Am Wegesrand fanden wir dann noch eine weitere versteckt und unscheinbar blühende Pflanze, das Rotfrüchtige Christophskraut / Red Baneberry Plant (Actaea rubra).

Rotfrüchtiges Christophskraut

Zu Gast bei Timothy Bell

 Trotz weiterhin kalten Temperaturen und kleinen Regenschauern begannen wir unsere Unternehmung: „Alaska Highway“.

Wieder einmal möchten wir den Nordwesten von Kanada bereisen, um uns dort in der einsamen und unendlichen Weite, der oft monotonen aber auch atemberaubenden Landschaft, sowohl an dessen Geologie als auch an der Tier- und Pflanzenwelt zu erfreuen.

Ein reiner Reiseurlaub soll es allerdings nicht werden, denn Joachim beschäftigt sich seit Jahren mit dem Alaska Highway, insbesondre mit den Raststationen, die sich an dessen gesamter Länge von gut 2.600 km ab 1943/44 etablierten, um Reisende mit allem zu versorgen, was für die damals abenteuerliche Fahrt von den USA bzw. Kanada nach Alaska notwendig war. Unterkunft, Verpflegung und technischer Service waren erforderlich, um auf der anfänglich nicht asphaltierten Straße sicher den Norden zu erreichen.

Dank asphaltierter Straße, schnellerer Fahrleistung, verbesserter Technik bei den Fahrzeugen, größerer Tankkapazitäten, …, musste nicht mehr jede Tankstelle angefahren werden, mussten nicht mehr so viele Reifen gewechselt oder geflickt werden, …

Die Folge: der Reisende fuhr jetzt oft an den einzelnen Rast- und Übernachtungsstationen vorbei, die ausbleibenden Einnahmen raubten den Betreibern ihr Einkommen, die schlechte erste Bauweise der hölzernen Unterkünfte, die dringend einer Sanierung oder gar eines Neubaus bedurften, konnten oft nicht mehr realisiert werden. 

Weitere Gründe führten dazu, dass viele der ehemaligen Betreiber ihre Raststation aufgaben, bestenfalls sie an hoffnungsvolle "Glücksritter" verkauften, die aber ebenso nach einiger Zeit erkennen mussten, dass auch sie an dieser Stelle am Highway keine langfristig gesicherte Existenz aufbauen konnten.

Die meisten dieser ehemaligen etwa 200 Raststationen konnte man noch neben dem Highway um die Jahrtausendwende sehen, ob in Betrieb, als verlassene Ruinen (lost places), oder gar dem Feuer zum Opfer gefallene Schutthaufen.

Dieser Historie versucht Joachim nachzugehen, in dem er eine Dokumentation zu den Raststationen am Alaska Highway erstellt. Sie ist im Internet einzusehen und nachzulesen unter 

https://alaska-highway-roadhouses.blogspot.com/.

Wir möchten uns auf unserer Reise in den Norden deshalb auch wieder auf historische Spurensuche nach diesen Raststationen begeben.

Aus diesem Grund besuchten wir Timothy Bell, den Gründer und Mitherausgeber von Bell´s Travel Guides ↗, einem Reiseführer, der jährlich aktualisiert und von ihm seit 1969 veröffentlicht wird.

Tim Bell wurde am Muncho Lake groß, wo seine Mutter und sein Stief-Vater zeitweise die Lakeview Lodge ↗ betrieben.

Da er ab seinem 19 Lebensjahr (und heute noch!) als „Handlungsreisender“ den kompletten Alaska Highway und Alaska bereiste, um Werbeannoncen für die Reisebroschüre zu akquirieren, kennt er natürlich die Region und seine ehemaligen Bewohner bestens.

Tim Bell zeigte uns nicht nur seine gesamten veröffentlichten Ausgaben, sondern teilte mit uns seinen enormen Erinnerungsschatz.

Eine weitere Bereicherung war das Treffen mit Tim´s Ehefrau Carmen Rae, die als Berufsfotografin ↗ u.a. für Bells Travel Guides die Fotos erstellt.

Alle von Timothy Bell herausgegebenen "Alaska Travel Guides"

Wir starten

Nachdem uns ein größerer Sturm mit enormen Starkregen dazu zwang, unsere geplante Abfahrt zu verschieben, konnten wir am Dienstag, dem 02. Juni, endlich unsere Fahrt Richtung „Yukon“ beginnen.

Irgendwie passte das Navi nicht in die Halterung

Wir starteten allerdings erneut mit einer kleinen Verzögerung, denn unser Stadtviertel stand an diesem Tag auf dem „Kehr-Plan“ der Stadt Calgary und wir mussten zunächst den Kehrwagen Vortritt lassen und warten.

Hinweis zum Kehrtag

Jedes Jahr werden in Calgary ab Oktober zur Vorbereitung auf die winterlichen Straßenverhältnisse etwa 50.000 Tonnen Split und Sand verstreut und während der sogenannten „Spring Clean-up“-Aktion ab Mai wieder zusammengekehrt. Der Großteil davon wird recycelt und gelagert, um im folgenden Winter wieder genutzt zu werden.

Bow-River in Calgary

Wolkenverhangen war es, als wir Calgary verließen; im Bow-River flossen enorme Wassermengen durch die Stadt - die Uferpromenade war an den meisten Stellen gesperrt.

Direkt nach Calgary nutzten wir den Highway 22 N, der auch Cowboy-Trail genannt wird, um nach 120 Kilometern den Ort Drayton Valley zu erreichen.

In dieser Stadt besuchten wir Timothy Bell; dazu folgt ein gesonderter Bericht.

Von dort ging es über den Highway 16 W (Yellowhead-Highway) Richtung des Städtches Hinton, in

dem wir nach 220 Kilometern ankamen.

Yellowhead-Highway

Der Cowboy-Trail ↗, von dem wir nur eine Teilstrecke befuhren, beginnt im Süden von Alberta im Ort Lundbreck (bzw. führt in Teilstrecken weiter südlich bis Cardston an der Grenze zu Montana) und endet in Mayerthorpe nordwestlich von Edmonton. Die touristisch interessante Strecke, in den 1990er Jahren so benannt, soll an die Ranch- Geschichte und die Cowboy- bzw. Westernkultur von Alberta erinnern und führt überwiegend entlang der Rocky Mountains durch Prairie-Land.

Drayton Valley ↗ (7.300 Einwohner) wurde 1907 als kleine landwirtschaftliche Siedlung gegründet. In den 1950er Jahren entdeckte man in der Gegend Erdöl, wodurch der Ort 1953 zur Stadt erklärt wurde.

Den Yellowhead Highway haben wir bereits viele Male in anderen Teilstücken befahren. Er führt über 2960 Kilometer von Winnipeg in Manitoba über Saskatchewan und Alberta nach Masset in British Columbia. Benannt wurde er nach Pierre Bostonais (1805-1828), einem blondhaarigen Irokesen-Métis, der als Trapper für die Hudson Bay Company arbeitete und den Spitznamen „Tète jaune“ (Blondkopf) trug.

Über den Yellowhead Highway ↗ erreichten wir die Kleinstadt Hinton  ↗(10.000 Einwohner), unser Etappenziel an diesem Tag. Sie wird „Eingangstor zum Jasper Nationalpark“ genannt und befindet sich 70 Kilometer vom Ort Jasper entfernt. Bis heute ist sie eine wichtige Bahnstation der Pacific Railroad.

Die Abreise verzögert sich

Eigentlich hatten wir vor, am 01. Juni unsere Reise gen Norden zu beginnen.

Das Wohnmobil hatte seinen Werkstattaufenthalt ( Ölwechsel, ...) erfolgreich hinter sich, unser Sachen waren verstaut, die Lebensmittel für den Reisebeginn eingekauft - die Vorfreude groß.

Doch dann vernahmen wir die "Sturm- und Regenwarnmeldungen" für die Region Calgary / Rocky Mountains und schauten auf die Wetterkarte. Sie ließ nichts Gutes erwarten!

Aktuelle Warnungen:

Für den Raum Calgary gilt eine Unwetterwarnung vor starkem Dauerregen. Meteorologen erwarten bis Mitte der Woche landesweit 50 bis 90 mm, gebietsweise sogar über 100 mm Niederschlag, begleitet von stark böigem Wind mit 80 - 100 km/h.

Die Tagestemperaturen fallen auf 5 Grad!

Also: wir warten, bis die Schlechtwetterperiode abzieht!

Candlelight-Konzert

... in der Lantern Community Church in Calgary

Nach unserem besonderen Familienessen bei „Major Tom“ mit der beeindruckenden Aussicht auf Calgary aus dem 40. Stockwerk, stand noch ein kultureller Event auf unserem Tagesprogramm. Gemeinsam besuchten wir ein Candlelight-Konzert in der Lantern Community Church.

Die Lantern Community Church, 1906 erbaut, befindet sich in Calgary im historischen Stadtteil Inglewood. Das Kirchengebäude wird nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für viele zusätzliche Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals genutzt. Das Gebäude gehört einer Gemeinde der „Christian Reformed Church in North America“.

Hunderte elektronische Kerzen tauchten den Kirchenraum in ein romantisches Licht. Zusätzlich waren eine Menge bunter Blumen stilvoll arrangiert und trugen zu einer ansprechenden Atmosphäre bei.

Gespielt wurden an diesem Abend Lieder von Leonard Cohen (1934- 2016), einem kanadischen Liedermacher und Schriftsteller, zu dessen berühmtestem Werk wohl das Lied „Hallelujah“ gehört.

Neben diesem durften wir u.a. den Liedern „Suzanne“, „So long, Marianne“, „Dance me to the end of love“, „Treaty“, „Everybody knows“, „Hey, that’s the way to say good-bye“ und anderen lauschen.

Die Musik wurde einfühlsam von einem Damen-Streichquartett interpretiert.

Die mehr ruhigen Cohen-Lieder passten wundervoll zu der durch die vielen Kerzen erzeugten romantischen Atmosphäre und bei vielen der Besucher war eine deutliche Rührung zu sehen.