Die große Versammlung

Man muss schon "Kunstliebhaber" sein, wenn man direkt am Ufer des Sankt Lorenz Stromes, im nördlichen Ortsteil von Saint Flavie, neben der Küstenstraße 132, ein „auffallendes“ Kunstwerk besichtigen möchte. Der offizielle Name ist „The Grand Gathering“ oder „Le Grand Rassemblement“, eben: "die große Versammlung" ↗.

Hierbei handelt es sich um mehr als 100 lebensgroße Betonstahl-Figuren, die teilweise am Ufer und teilweise so weit im Wasser stehen, dass sie bei Flut nur ein wenig - oder gar nicht mehr -  herausschauen. Die Figuren wiegen zwischen 450 und 700 Kilogramm. 

Bei Flut steht ihnen das Wasser bis zum Hals (oder höher)

Zu den Betonstahl-Figuren sind einige hölzerne hinzugefügt und im Uferbereich sind einige Figuren mit zusätzlicher Mosaik-Kunst verschönert.

Entstanden sind diese Kunswerke ab 1986 durch den kanadischen Künstler Marcel Gagnon (*1945). Er hatte sich an dieser Stelle 1982 ein kleines Häuschen gekauft und war anfänglich als Maler tätig. 

Das Atelier des Künstlers

1986 realisierte er die Idee, aus seinen gemalten Figuren realistische Figuren entstehen zu lassen – der Platz am Ufer des Flusses begann sich mit seinen Kunstwerken zu füllen.

"Die Figuren sind so besonders, weil sie je nach Gezeiten, Sonnenstand, Jahreszeit oder Nebel völlig anders erscheinen – sie stehen in Kontakt mit der Natur", sagt der Künstler

Ab 1992 fügte Marcel Gagnon seiner „Versammlung“ aus Holz gefertigte Flöße hinzu, auf denen einige Figuren stehen und Richtung Horizont unterwegs zu sein scheinen.

Inzwischen ist aus dem kleinen Haus von damals ein Kunstzentrum geworden, das gleichzeitig Restaurant, Übernachtungsstätte, Souvenirladen, Buch-Shop und Kunstgalerie ist.

In der Kunstgalerie befinden sich mehrere Ausstellungsräume, in denen im Wechsel auch andere lokale Künstler ihre Werke ausstellen.

Ein Eingang zu seinem Atelier

Zurück zu den Figuren – keine ähnelt einer anderen, jede hat einen typischen Gesichtsausdruck, allerdings sind sie extremitätenlos. Warum sie uns nun aus dem Fluss entgegenkommen und was sie uns damit sagen wollen? Darauf muss jeder Besucher seine eigene Antwort finden.

Der Untergang der „Empress of Ireland“

Im Norden der Stadt Rimouski gibt es einen Küstenabschnitt, der „Pointe-au-Père“ genannt wird. 

An diesem Ort kann man eine historische Ausstellung besuchen, die „site historique maritime de pointe-au-père“. Genauer gesagt befinden sich dort drei interessante Punkte.

Zunächst einmal stehen dort der 1909 erbaute und zusätzlich der 1975 errichtete Leuchtturm. Der aus dem Jahr 1909 war mit 33 Metern der zweithöchste Leuchtturm Kanadas und war bis 1975 in Betrieb. Auch die Nebengebäude, das Wärter-Haus und der Nebelhorn-Schuppen, sind interessant. Mit einer Führung kann man die 128 Stufen des Leuchtturmes erklimmen und von oben, bei gutem Wetter, eine außergewöhnliche „Rundum-Sicht“ genießen.

In der dazugehörenden Ausstellung findet man auch die Geschichte und die unterschiedliche Funktionsweise der insgesamt 4 Leuchttürme an diesem Ort: der letzte wurde 1975 errichtet und 1997 außer Dienst gestellt. 

In diesem Bereich werden nicht nur die Pflichten und das Leben der Leuchtturm-Wärter, sondern im Besonderen die wichtigen Aufgaben der Lotsen beschrieben, die bei „Pointe-au-Père“ die Schiffe, die sie durch den Strom begleitet hatten, wieder verließen.

Die zweite Attraktion ist das 90 Meter lange U-Boot „Onondaga“, das von 1967 bis 2000 mit einer Mannschaft von 70 Personen im Nordatlantik unterwegs war. In ihm kann man einiges über die Geschichte des U-Bootes und über das beengte Leben in einem solchen Boot erfahren.

Außerdem befindet sich in „Pointe-au-Père“ noch das „Empress of Ireland“-Museum.

In diesem Museum wird eine Ausstellung zu einem tragischen Ereignis gezeigt. Jeder kennt den Untergang der Titanic im April 1912, die vor Neufundland mit einem Eisberg kollidierte, aber fast niemand hat größere Kenntnisse vom Untergang der „Empress of Ireland“. Dieser passierte im Mai 1914 im Mündungsbereich des Sankt-Lorenz-Stromes und wurde durch einen Zusammenstoß mit einem norwegischen Kohle-Schiff, der Storstad, bei starkem Nebel verursacht. Über diese Katastrophe wird im hiesigen Museum informiert.

Die „Empress of Ireland“ gehörte der "Canadian Pacific Steamship Company“ und beförderte seit 1906 Passagiere von England (Liverpool) nach Kanada (Montréal) und zurück. Durchschnittlich war sie für eine Strecke fünf Tage unterwegs und es handelte sich am Tag der Katastrophe um ihre 96. Fahrt. Nach der Ankunft in Kanada reisten die meisten Passagiere per Zug Richtung Westen weiter. Die Passagiere Richtung England besuchten Familienangehörige in der „alten Heimat“ oder waren auf der Rückreise, nachdem ihr Versuch, sich eine neue Existenz in Kanada aufzubauen, misslungen war.

Das Dampfschiff „Empress of Ireland“ war 170 Meter lang, 20 Meter breit und verfügte über vier Stahldecks. Das Schiff sank nach der Kollision innerhalb von 14 Minuten; von den 1.477 Menschen an Bord starben 1.012.

Die Kapitäne beider an der Kollision beteiligten Schiffe überlebten und beschuldigten sich gegenseitig, für den Untergang verantwortlich zu sein. Ein Gericht erklärte damals den Kapitän des norwegischen Kohle-Schiffes für schuldig. Nach heutigen Ermittlungen dürfte aber auch der Kapitän der „Empress of Ireland“ eine Teilschuld gehabt haben. Dieses Unglück passierte durch menschliches Versagen und durch das Missverstehen von Signalen bei plötzlich aufkommendem starkem Nebel. 

Der Lotse hatte bei Verlassen des Schiffes "nicht viel Nebel" vorausgesagt.

Die entgegenkommende „Storstad“ rammte den Ozeandampfer so unglücklich an der Seite, dass sie ein riesiges Loch in die Seitenwand riss, durch das pro Sekunde 250.000 Liter Wasser in das Schiff einströmten.

Im Museum wird das Schiff genauestens beschrieben, sowohl die technischen Daten als auch die Organisation des Schifflebens.

Danach wird der Untergang aus damaliger und heutiger Sicht dargestellt. Den Erinnerungen überlebender Passagiere bzw. von Nachkommen verstorbener Passagiere ist ein größerer Raum gewidmet. Hier muss man eine Person besonders herausheben. Es ist William Clark, der auf der „Empress of Ireland“ als Heizer arbeitete und überlebte. Das Besondere ist, dass er zwei Jahre vorher den Untergang der Titanic überlebt hatte, auch als Heizer.

Der letzte Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Wrack, das immer noch auf dem Grund des Sankt Lorenz Stromes liegt und seit 1996 unter Denkmalschutz steht. 

Seit 1964 finden immer wieder Tauch-Expeditionen zum Wrack statt, leider haben bei diesen Unternehmungen inzwischen auch über zehn Personen ihr Leben verloren. Die meisten Gegenstände (aus dem Laderaum und aus den Kabinen) wurden mittlerweile geborgen, einige sind im Museum ausgestellt.

Schmuckschatulle mit Inhalt

Selbst das Steuerrad konnte 1971 geborgen werden

Abschließend kann man nach dem Museumsbesuch noch den angebotenen Film anschauen, der zu dem Schiffsunglück gezeigt wird. Er wird „multisensorisch“ präsentiert, d.h. im Kinoraum wird die Geschichte der Kollision und des Untergangs nachempfunden. Zu den jeweilien Situationen gibt es u.a. Nebel, Wärme wie im Maschinenraum, Gischt und Kälte wie im Fluss selbst. Und dann - Stille!

Modell der "Empress of Ireland" in Steuerbord-Schieflage
in ~ 40 m Tiefe auf dem Grund des St. Lorenz-Stroms

Extreme Wetteränderung

... innerhalb von einer Stunde

Wir starteten vom LakeTémiscouata (65 km²) bei strahlendem Sonnenschein Richtung "Trois Pistoles" am St. Lorenz Strom. Der See leuchtete in herrlichem Blau und der Himmel war nahezu wolkenfrei. Es war windstill und das Außenthermometer zeigte im Schatten 28°. Wir hatten am Morgen noch in kurzer Hose in der Sonne gesessen.

Die Straßen bergauf und bergab waren von Mischwäldern gesäumt, auch die Bäume zeigten sich im Sonnenschein in einem intensiven Grün.

Doch es wurde windiger. Plötzlich wallten Nebelwolken über die Berghänge, ein gespenstisches Bild. Wie ein Wasserfall fielen die Wolken hinab ins Tal und hüllten alles ein. Eine Kaltwetterfront hatte uns in kürzester Zeit erreicht.

Wolken schieben sich über den Hügelkamm und fallen ins Tal

Der Nebel breitete sich im Tiefland rasant aus und als wir nach einigen Kilometern den St. Lorenz Strom erreichten, konnten wir nahezu nichts mehr sehen. Ein undurchdringlicher Nebel türmte sich vor uns auf und es war natürlich sehr feucht aber auch kalt geworden (nur noch ca. 10°).

Dieses Wetterphänomen wird durch das Aufeinandertreffen von kalten und warmen Luftmassen und den hier bis zu 30 Kilometer breiten St. Lorenz Strom verursacht / begünstigt.

Nebel und Nieselregen in Trois Pistoles

Von Fort Ingall bis La Martre

Zunächst fuhren wir die ersten 70 Kilometer über den Highway 295 zurück zum Sankt-Lorenz-Strom nach Trois-Pistoles. Von dort ging es über 260 Kilometer wieder auf der Küstenstraße 132 bis nach La Martre.

Trois-Pistoles (3.500 Einwohner) trägt seinen Namen nicht wegen irgendwelcher Waffen, sondern der Name erinnert an eine Goldmünze, die im 16. Jahrhundert in Frankreich als „Louis d’Or“ verwendet und „pistole“ genannt wurde. In Trois-Pistoles besteht eine der wenigen Möglichkeiten, das Nord-Ufer des Sankt Lorenz Stromes zu erreichen. Im Hafen fährt eine Fähre nach „Les Ecoumins“ auf der anderen Seite des Flusses ab. Besonders berühmt ist Trois-Pistoles jedoch wegen seiner Kirche, der „Notre-Dame des Neiges“. Sie hat fünf Glockentürme, was in dieser Region eine absolute Seltenheit ist.

Wir waren nun weitere 60 Kilometer unterwegs und erreichten die größere Stadt Rimouski (50.000 Einwohner). In ihr findet man die „site historique maritime de la pointe-au-père“, hier möchte die Stadt ihren engen Bezug zur Seefahrt auf dem Sankt-Lorenz-Strom präsentieren (siehe gesonderter Bericht). Ausgrabungen haben gezeigt, dass die Region vor Rimouski bereits vor 8.000 Jahren besiedelt war. Im August 1535 beschrieb Jacques Cartier (1491-1557) diese Gegend.

Nur 20 Kilometer weiter erreichten wir Saint Flavie (900 Einwohner), benannt nach der römischen Märtyrerin Flavia.

Im Hintergrund der St. Lorenz-Strom

Saint Flavie ist das sogenannte Tor zur Gaspésie, der nächsten Verwaltungsregion nach Bas Saint Laurent. In der Sprache der hiesigen First Nation, den Mi’kmaq, versteht man unter dem Wort „Gespegiag“ das „Ende der Welt“. Die Halbinsel wurde von einem nördlichen Ausläufer des Apalachen-Gebirges gebildet. Der höchste Berg ist mit 1268 m der „Mont Jacques Cartier“.

Im nördlichen Bereich von Saint-Flavie kommt man am Centre d’Art von Marcel Gagnon mit seinen Betonstahlfiguren vorbei (siehe gesonderter Bericht).

Nach weiteren 20 Kilometern landeten wir in der Bucht von Métis-sur-Mer (590 Einwohner); der Ort wurde 1850 von Schotten gegründet. Hier hat man traumhafte Blicke auf die Bucht und westlich auf den 1909 errichteten Leuchtturm „la maison du gardien“, der aber in Privatbesitz ist.

Der Leutturm in Métis von 1909,
der erst 1956 an das Stromnetz angeschlossen wurde.

Luftaufnahme: entnommen aus Infotafel am Strand

Der nächste größere Ort auf der Weiterfahrt war nach 40 Kilometern die Stadt Matane (14.000 Einwohner). Die heutige Stadtstruktur erhielt Matane erst 2001 die durch Zusammenlegung mehrerer benachbarter Orte. „mtctan“ ist das „Mi’kmaq-Wort für Biberteich, die Biber gibt es zahlreich in der Gegend. Matane hat in letzter Zeit eine schwere wirtschaftliche Krise erlebt. Jahrzehnte war die Stadt für die Garnelen-Verarbeitung weltbekannt, bis die Garnelen-Betriebe 2024 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden mussten.

Auf den nächsten 70 Kilometern konnten wir uns weiterhin für das Küsten-Panorama begeistern bis wir in Cap Chat (2.500 Einwohner) ankamen. Der Ort ist nach einem katzenförmigen Felsen im Küstenbereich benannt. Cap Chat ist übrigens ein begehrter Wintersport-Ort.

Viel wichtiger für den Ort ist jedoch, dass er gewissermaßen zu einem Synonym für Windenergie geworden ist. Hier befindet sich der „Le Nordais Park“. Zurzeit laufen dort rund 75 Windkraftanlagen für die Energie-Erzeugung.

Die ersten Windräder an der Gaspésie-Küste

Interessant war ein Projekt, das man hier in den 1980er Jahren startete. Das Projekt „Eole“ war der Versuch, ein sich vertikal drehendes Windrad zu nutzen. Es handelte sich damals um den weltgrößte Darrieus-Rotor ↗. „Äolus“ ist übrigens der griechische Gott des Windes.

Der seit Jahren stillstehende Darrieus-Rotor

Die Idee war, dass man mit einem in dieser Form gebauten Windrad die Winde aus allen Richtungen nutzen könnte. Leider konnte das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen nicht weitergeführt werden, denn die Technik zeigte sich (damals) - bei dieser Größe als nicht ausgereift, die Stillstandzeiten (wegen Reparaturen) waren zu häuftig, ... - aber man kann in einem Informationszentrum alle wichtigen Fakten zu dieser technischen Idee erfahren.

Nun fehlten uns bei herrlichem Sonnenschein noch rund 50 Kilometer Küstenstraße bis zu unserem geplanten Zielort „La Martre“ (190 Einwohner).

Kurz vorher, am Cap du Renard (Fuchs), passierten wir einen schönen Wasserfall direkt neben der Straße, den „Voile de la Mariée“ (Brautschleier).

In „La Martre“ befindet sich ein dunkelroter, 1876 errichteter Leuchtturm. 1906 wurde er renoviert. Der Leuchtturm ist fast 20 Meter hoch, hat als besonderes Merkmal eine achteckige Holz-Konstruktion als Basis und dient immer noch als Navigationshilfe für Schiffe und Boote auf dem St. Lorenz-Strom.

Der rote Leuchtturm in La Martre

Fort Ingall am Lac Témiscouata

Das [rekonstruierte] Fort Ingall ↗ befindet sich am Westufer vom Lac Témiscouata, der rund fünfzig Kilometer südöstlich des St. Lorenz Stromes liegt. Témiscouata bedeutet in der Sprache der hiesigen First Nation, den Mi‘kmaq, „tiefes Wasser“.

Das Fort wurde 1839 erbaut und nur bis 1841 genutzt. Im Laufe der folgenden Jahre verfiel es vollständig. In den 1970er Jahren wurde es von einer privaten historischen Gesellschaft ausgegraben und rekonstruiert. Diese Gesellschaft ist auch der heutige Betreiber, die „Historical and Archeological Society of Temiscouata“.

Der Bau des Forts wurde im Rahmen eines amerikanisch-kanadischen Grenzkrieges, dem sogenannten „Aroostook“-Krieg ↗ veranlasst und sollte vor allem zur Abschreckung dienen. „Aroosstook“ ist der Name eines heutigen Counties (Verwaltungs-Bezirk) im US-Staat Maine und bedeutet in der Mi’kmaq-Sprache „schönes Wasser“ für den Aroostook River, der hier fließt.

Damals ging es darum, dass die amerikanisch-kanadische Grenzlinie im hiesigen Bereich nicht geklärt, d.h. nicht genau festgelegt war. Beide Seiten beanspruchten für sich die hiesigen, wertvollen Holzvorräte und die Vorherrschaft über Handelsrouten.

Kanadische Forts und Niederlassungen im Grenzbereich

Obwohl beide Seite eine größere Anzahl Soldaten mobilisierten, ging dieser Krieg 1842 mit einem Vertrag, in dem der Grenzverlauf klar festlegt wurde, unblutig und ohne größere Schlachten zu Ende.

Die kanadische Regierung ließ neben Fort Ingall im Verlauf der von ihnen favorisierten Grenzlinie mehrere Forts bauen, um den Amerikanern einen Einmarsch zu erschweren. An dieser Verteidigungslinie wurden zusätzlich u.a. Fort Dégelé, Pétit-Sault-Post, Grand-Sault Post und andere erbaut, die jedoch nicht mehr erhalten sind.

Für die Konstruktion von Fort Ingall war Major Frederick Lennox Ingall (1795-1862) zuständig, der neben dem nach ihm benannten Fort für die Errichtung von insgesamt elf kleineren Forts bzw. Stützpunkten (Posts) zuständig war.

Modell von Fort Ingall

Das Fort war wie sein Nachbau heute von einem 3,5 Meter hohen Palisadenzaun umgeben. Maximal lebten vor 185 Jahren 200 Soldaten im Fort.

Im Innenbereich befinden sich ein zentraler Treffpunkt mit Fahnenmast und Lagerfeuer, sowie neun weitere Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen.

Haus der Offiziere und des Arztes

Die beiden nachgebauten Latrinengebäude waren während der Rekonstruktionsphase von großer Bedeutung. Hier fand man die meisten Artefakte aus der Ursprungszeit – insgesamt über 55.000. Die Soldaten warfen ihren „Müll“ im Latrinenbereich weg.

Outhouse in Fort Ingall

Funde aus dem Latrinenbereich

Das ehemalige Pulverhaus war aus Sicherheitsgründen bis zum Dach mit einem Erdwall umgeben. Dies ist heute nicht mehr der Fall.

Ansonsten sind die Mannschafts- und Offiziersschlafsäle neu errichtet, die Küche, das Wachhaus und das Haus des Quartiermeisters, in dem auch die Vorräte für das Fort gelagert wurden, und das Haus der beiden Regiments-Ärzte.

Mannschaftsunterkünfte

Den beiden Ärzten, insbesondere Jean Etienne Landry ↗(1815-1884), ist zu verdanken, dass man auf genaue Berichte, die das damalige Leben im Fort beschreiben, zurückgreifen kann. Beide führten Tagebücher und schrieben zahlreiche Briefe, die erhalten geblieben sind.

Das Gebäude der Wachmannschaften sowie des wachhabenden Offiziers
beinhaltete auch das Gefängnis.

In den einzelnen Häusern werden mehrere aktuelle Ausstellungen präsentiert, die das Leben im Fort beschreiben, die historischen Hintergründe erklären und beispielsweise auch in einem Film die Zeit der Ausgrabungen und des Wiederaufbaus zeigen.

In den Sommermonaten kann man im Nachbau des Fort Ingall mehrere Events von historischen Gruppen erleben, Führungen mit historisch gekleideten Personen buchen und natürlich wird täglich die forteigene Kanone einmal abgefeuert.